Protuna dele, er til alu containeren.

[Kai]

kai hvordan kan du få alle til 31mm fra top nu højre og venstre kanal ligger over 31mm fra top før du gik i gang med dem

Tim C

Der var jo over 31mm fra toppen af cylinderen og ned til toppen af porten ( Venste side 32.7mm / Højre side 31.4mm) jeg har bare "dremlet" portene højere til der er 31mm på dem alle 4.

Eller misforstår jeg dit spørgsmål ?

[wolfe]

hahaha, ja undskyld kai
mig der ikke læste hvad du skrev

nu forstår jeg hvad du skrev. den cylinder du bruger, er der en belægning inde i cylinderen? og skal den "hones" bare en anelse efter eller hvad?

Tim C

[Kai]

Ja der er et tyndt lag "hård chrom" i den, hvis jeg honer den så er der ikke meget tilbage...det er ikke som en Puch maxi cylinder med et solidt lag chrom i.
Men det betyder nu ikke noget, den er anskaffet for at prøve et par ting af, så selvom den er slidt igennem om ikke ret mange km så har den opfyldt det den skal.

[kreidlerhansen]

Hovedkanalerne kan man for så vidt nøjes med at affase, til de åbner samtidigt; Langt det vigtigste er, at stemplet åbner for dem på samme tid, og vinklen er således sekundær... medmindre vi taler om en seriøs racermotor til 13.000rpm eller højere, som KAN komme forrest, hvis den får 0,1HK ekstra.

Wolfe's portmap indikerer dog intet vanvittigt hidsigt, så den burde faktisk opføre sig hæderligt med en standardpotte, hvis kanalerne bliver bragt i orden.
Det er slet ikke utænkeligt, at den bagerste skyllekanal skaber balladen i samarbejde med de skæve åbningstider... så hvis den bare glattes ud og i stedet kommer til at skyde mod tændrøret, vil det 'rydde op' i skyllemønsteret.


Cylinderen bores på fabrikken til lidt over stemplets størrelse. Derefter lægges et lag hårdkrom indvendigt, og cylinderen hones til den rette tolerance. Vi taler om et lag, som er tyndere end 0,1mm.
Senere opfandt Mahle 'NiKaSil' som er en legering, der er mere slidstærk, kan lægges tyndere og som dermed sikrer bedre varmeoverførsel og er mere varmebestandigt. Her er vi nede i 2-4/100mm lag, når de er tykke.

Alu-cylinder med blank belægning har overlegne termiske egenskaber, idet cylinderen udvider sig i samme takt som stemplet (næsten), og ikke mindst er friktionen reduceret til 1/10 af, hvad der opstår i en støbejernscylinder.

Ulempen er, at en død cylinder skal have frisk nikasil, og det koster en pæn sjat. 1.000-2.000kr, afhængigt af leverandøren... til gengæld holder en belægning 50.000km uden større vrøvl på en luftkølet 50cc cylinder, som udsættes for max 10.000rpm. Skifter man ringe og stempel efter foreskrifterne, kan den i princippet klare 100.000km.
De gamle og GODE nikasil-cylindre kan herefter hones én overstørrelse (1/100mm) og klare et godt træk mere.

[wolfe]

Nu har jeg købt en støbejerns cylinder i 43mm. Som køre rigtigt godt. Men når der kommer plade på vil jeg forsøge mig med og, tilpasse kanalerne.så kan den anden altid komme på hvis jeg får lyst til og rode med den

[kreidlerhansen]

Det lyder fornuftigt!

Som nævnt er det værd at prøve med den potte, jeg har tegningerne til. Efter en testkørsel med den på en snoldet 50cc cylinder, er jeg for alvor blevet overbevist om, hvor meget udstødningen betyder. Det er et decideret kulturchok!

[wolfe]

hvad er det for en udstødning jesper?

lidt ala protuna?

Tim C

[kreidlerhansen]

viewtopic.php?f=34&t=9130" onclick="window.open(this.href);return false;

[kreidlerhansen]

Og nej... der er intet sammenligningsgrundlag for noget som helst, Protuna kan tilbyde!

[wolfe]

det ser spændende ud. og lidt arbejde

tim C

[kreidlerhansen]

Første forsøg med et absolut minimum af arbejde ift vinkler og længde. Lyddæmperen er fra en scooterudstødning og er kun brugt, så den kunne komme ud at køre:



Næste udgave får ekspanderende forrør...:



...og der er lagt mere omhu i vinkler samt hvor langt den rager bagud...:



Papirskabelonerne gør det nemmere at danne sig et indtryk af, om vinkler og længder ligefrem passer til maskinen.

Det er en revideret udgave med lidt større midtersektion og den bagerste konus er del i tre stykker med varierende stigning.

[wolfe]

det helt vildt det der!

der må jeg melde pas

der er det nok bedst og købe en udstødning som passer og ikke virker 100% men som er bedre end std.

tim C

[Knud]

Første forsøg med et absolut minimum af arbejde ift vinkler og længde. Lyddæmperen er fra en scooterudstødning og er kun brugt, så den kunne komme ud at køre:

Næste udgave får ekspanderende forrør...:
...
Papirskabelonerne gør det nemmere at danne sig et indtryk af, om vinkler og længder ligefrem passer til maskinen.

Det er en revideret udgave med lidt større midtersektion og den bagerste konus er del i tre stykker med varierende stigning.

For hulen, Hansen, du er ski´da blewen helt skrap til det der konus trilleri - når der er nogle af dine forsøg som er udtjente men passende til mit gejl, så kunne jeg måske aftage en af disse - de er vel bedre end nogen af dem man kan købe? (men der jo forskel på timings på mine cylindre og dine, så ´e deeee?
men de passer vel ikke fysisk til pladsforholdene på en Yamaha?

[kreidlerhansen]

Tim >>
Homoet 4P eller endnu bedre Homoet SPI60 fra kreidlerservice.nl er præcis, hvad du leder efter, så! Begge går på et 32mm forrør og kan være der for bremsepedal o.lign. forhindringer!


Vedr. kommentarerne om konusserne, må jeg sige tak! Det har hjulpet gevaldigt at arbejde med skabeloner, og de små stumper er faktisk lettere at valse, end de er at klippe ud! Det stik modsatte gælder større konusser, som er lette at klippe ud, men svære at valse, fordi valsen er så bette; Det var så bare et incittament til at dele den bagerste konus i tre.

Slaglodningen har Jan stået for, og jeg er ham uendeligt taknemmelig for det! Han bliver ved med at true med, det snart er min tur, den slyngel! Men så kan jeg måske lære det?!


Knuuuuj >>
Jeg aner ikke, hvor godt den viste passer på en Yamaha Se at få det skide kørekort og en nummerplade på Yamaha'en, så vi kan finde ud af det!
Da midtersektionen blev klippet, holdt jeg mig på den gode side af de oprindelige mål, så den er 5-6mm for lang. Brugen af et afkortet 32mm forrør forlængere den yderligere 50-60mm, så den passer fint til mildere porttider.
Sagen er blot den, at porttiderne kommer nr. 2 i hierakiet; Det er udstødningens design, som bestemmer trækområdet i højere grad, end det er portene. Alt jeg har fået ud af vildere porttider til denne potte er sådan set mere effekt ved de samme omdrejninger, og det forsvundne bundtræk er ikke mærkbart.