KnallertForum.dk

Så kom der en anden udstødning på, det gav et noget andet resultat på powerkurven, jeg mistede en del power i mellem gas området men til gengæld sketer der en masse da jeg passerede de 9000 RPM, skal dog stadig justeres noget, tændingen skal flyttes, den er nu 2mm før top.

Baghjulet hopper noget specielt under gas-givning, dækket er måske ikke poppet helt ud til rimmen af fælgen, jeg har sat 1.8" fælge på og de dæk jeg har købt vil ikke rigtig poppe helt ud.

Til gengæld ligger den ret godt på vejen, det er en helt anden verden at køre på sammenlignet med min gamle RS 1968.....

HPI tænder ved både top og bund, så sæt den til 2-cylindret 2T

Fed maskine! Er det BMP80-potten?

Er sat til 2T og 2 cyl, så ser det ud til at den virker den Koso men den viser lidt høje omdrejninger i tomgang....

Jep BMP80 potte, det er sjovt at jeg havde noget bedre responce i bunden og midten af RPM med std. potten men intet i toppen....

Den skulle gerne blive mere medgørlig, når du får tændingen på plads. Jeg vil mene, den skal noget nærmere 3mm før top (ifølge mærket), men det har jeg vist nævnt tidligere.

Jeg har haft en Mikuni VM20-151 at lege med et par dage og fandt den lidt umedgørlig; svært at finde en god balance mellem tomgang og op til ¼ gas. Den blev meget nemt for mager i tomgang, når de andre dele faldt på plads.

Sælges den potte ikke på at skulle trække godt nedefra og i øvrigt have begrænset max rpm med 60-70ccm? Ikke at den ser lang nok ud til at man kan forvente andet end lidt peaky karakter, set fra min side.

Jesper, jep tændingen skal ændres som det første.

Jeg har også den opfattelse med RPM af BMP80 udstødningen, baseret på diverse indlæg på de hollandske foraer men flere test skal udføres med denne potte, jeg har også et par andre potter der skal testes, bla.a. en 70cc udgave af BMP80 som har lidt mindre dimensioner men er af samme type i opbygning, de er næsten ens men denne er krympet lidt i vask, jeg kan ikke huske hvem der lavede denne men det kan være en Kiesler eller en BMP.

Der skal også testes med en 28mm Mikuni flatslide når alt det andet er på plads, det er for at se om flatslide yder bedre ved rpm mellemområde.

Mikuni VM20-151, jeg har også denne, den er tiltænkt et originalt setup med 15.43.99 som venter på at blive monteret (skal have samlet hele motoren), så jeg er nysgerrig for at høre hvilket setup i har testet med ?? og jeres resultat med dyser etc., har i prøvet at skifte gasspjæld for en federe blanding i bundområdet ??

Jeg læste engang at du brugte Locktite 648 til at låse lejer med i motoren, bruger dette på alle lejer/lejeskåle i motoren ??

Så blev der fejlrettet lidt i dag, baghjulet kom af og dækket fik en gang af Biltema's det bedste dækmonterings sæbe og vupti så poppede dækket ud til fælgkanten hele vejen rundt som det skulle, så ikke mere hopperi herfra

Under de første testkørsler havde Toko omdrejnings tæller tilpasnings huset løsnet sig så det fik en gang ny lim, skruen der holder parabolen var også hoppet ud, længere skruer isat

Jeg har lidt problemer stadig med koblingen, den vil ikke rigtig slippe, de plader jeg havde var lidt rustne, de blev slebet men det hjalp ikke meget så nu er et helt nyt sæt på vej

I morgen skal der testkøres lidt med 3mm BTDC fortænding så må jeg se hvordan det spænder af.

Jeg overvejer stadig en 6 trins gearbox med ikke alt for højt første gear, jeg syntes springet mellem første og andet gear er lidt for stort på den 5 trins jeg har nu, jeg taber moment og for mange rpm når jeg skifter, jeg har kigget på de forskellige modeller som Van Veen, Hurth, geeben osv, er der nogen her på forummet der har erfaring med nogle af disse, jeg har set at BMP Johan har en ny model med ikke alt for højt 1 gear. 11-31(2,82)

Mikuni VM20-151 ender omkring dyse 80-95 med skumfilter, (afhængigt af opsætningen) lader det til. Det lyder af meget lidt, men Johan fører ikke flowratede dyser som er kendt fra f.eks. FS1-karburatoren.

Med forlov, jeg synes altså Johan har en tendens til at oversælge sine ting. Jeg har haft kontakt til i hvert fald fem, som på ingen måde har fået indfriet deres forventninger, og som ville have været mere tilfredse med en let tilpasset 44mm KT-cylinder og bare 42mm slaglængde samt en SPI60-udstødning eller Johans touring-ditto til 32mm forrør.

Hvis både springet mellem 1. til 2. gear er for langt og dit 5. gear, er din gearing for tung.

Som jeg har pointeret før, så er den 6-trins bestykket med et 6. gear, som er kortere end det org. 5.
Reelt svarer det næsten til at gå en tand ned, foran, og springet fra 1. til 2. vil i så fald blive reduceret.
Men selvfølgelig, hvis pengene brænder i pengepungen, så kan en 6g motor til knap 25.000kr afhjælpe det problem.

Koblingen som ikke slipper må være fordi pladerne hænger i kurven eller et justeringsspørgsmål.

Jesper, tak for info

Vedrørende koblingen har jeg nu prøvet forkellige indstillinger, bolte i koblingen, 1½, 2 og 2½ omgang ude men ingen forskel, koblings pladerne sætter sig ligsom sammen i en sammensmeltet klump som godt kan rykkes lidt ind og ud samlet når koblingen er trukket, jeg kan næsten ikke få dem fra hindanden med fingerene men må bruge en skruetrækker for at få dem fra hindanden når koblingen er adskilt, koblings lamellerne er nye men stålpladerne er gamle og var lidt rustne før jeg sleb dem ned med sandpapir, de har stadig mærker af rusten.....alle gode råd er velkommen, jeg har nye lameller og nye stålplader er på vej med snail mail

Er det så de gamle, massive stållameller? De nyere med "labyrint-form" blev måske introduceret pga. det problem.
Jeg har aldrig selv oplevet det, men du er ikke den første, jeg har hørt det fra.

Det er de nye "labyrint form" jeg har bestilt, og ja det er de gamle massive jeg havde på lager som blev isat....min tanke var at de havde størst overflade.
jeg skal nok informere om resultatet så snart de nye er monteret

I dag fik jeg endelig delene hjem så jeg kunne montere en ny kobling, den første fremsendte pakke havde Post Nord smidt væk.

Nye plader og stållameller blev monteret men ak stadig samme problem, så var gode dyr rådne, koblingen vil stadig ikke koble ud så efter en intens undersøgelse af alle elementer kunne jeg se at den yderste skål ikke blev trykket ens ud hele vejen rundt så den bliver trykket skævt ud så en del af pladerne stadig presses sammen.

Da jeg lavede denne motor havde jeg en ny endeplade som blev monteret og da jeg samlede motoren var stangen der sidder og aktivere koblingen i forreste gearaksel for kort, jeg havde ikke det aktuelle mål for en 5 gear (lang stikaksel) så for at få afstanden til at passe satte jeg en ekstra 6mm kugle i og så så det hele ud til at virke som det skal...men nej...

Jeg tog så endeskålen ud for at se om den var skæv, den blev også sammenlignet med en fra en 5 gears jeg havde liggende og her var der så 3mm i forskel på dybden af skålen i denne endeplade i forehold til 5 gears modellen så min konklusion er at den dybere skål (some er lige) vrider sig i 5 gears koblingen (6 pladet kobling i dette tilfælde) så den stadig presser nogle af pladerne sammen i en del af koblingen.

Så nu skal motoren så ud af stellet, den ekstra 6mm kugle ud og den rigtige 5 gears koblingsendeskål monteres......

Midlertidigt har jeg monteret en ekstra hård fjeder og drejet boltene 3 omdrejninger ud og det virker men ikke optimalt

Jeg venter så stadig på bremseslanger så jeg kan få hydraulik til begge de nye 4 stemplede kalibre

Kalotten til RS (fem plader) er fladere end til RMC/3g. Ellers rører den koblingsdækslet under udkobling.

Den lange koblingsstift i en 4/5g er længere end i en 3g.

Jeg kan ikke se noget i konstruktionen, som kan vrides. Jeg er godt med på, det hele er gammelt jern, meeen

Jeg har svært ved at tyde din terminologi, så jeg lister lige min egen i monteringsrækkefølge fra leje og ud (undtagen åbenlyse som møtrik og låseblik):

Koblingshjul (eller yderskål)
Afstandsskive (tyk)
Koblingsnav (eller inderskål)
Koblingsplader
Kort trykstift
Kalot
Koblingsfjeder
Trykplade

Allerede med de tre bolte 1 omgang ude vil en korrekt sammensat kobling fungere, omend den vil være stram og med begrænset vandring.
Den optimale justering er mellem 2-2,5 omgange ude og helst nærmest 2 omgange.
Navet til seks plader ændrer ikke ved noget. Den optager ikke mere plads i længden men er istedet optimeret for at give plads til den ekstra plade og stållammel i en org. kurv til 5 plader (også).

De eneste undtagelser for e 2-2,5 omgange er racer- og crossgutterne, som kører ned til ¾ omgang ude; hårdere greb og minimal vandring.

Tak for info Jesper, problebet som jeg ser det er at trykstiften går for langt ud og kæntre, herved trykker den skævt på kalotten som så forsager et ikke ens tryk/løsning af koblingspladerne.

Der er også sket lidt mere på "lir" fronten, forskærm er tilpasset, malet og monteret, forhjul med dobbelt skivebremse er montert med 2 stk 4 stemplede kalibre.

Der mangler lidt tilpasning af grebene endnu men det kommer

Jeg har lavet nogle prøveturer, vedrørende power sker der først noget efter ca. 8000 RPM, den er lidt død mellem 6000 - 8000 RPM, når jeg kører langsomt op for gassen sker der intet i dette område fra halv gas til fuld gas......

Pas på at forgaflen ikke bøjer

Ser fedt ud!

mriisj skrev: ↑tirs 7. jul 2020 18:14 Tak for info Jesper, problebet som jeg ser det er at trykstiften går for langt ud og kæntre, herved trykker den skævt på kalotten som så forsager et ikke ens tryk/løsning af koblingspladerne.

Jeg kan slet ikke se det scenarie udspiller sig - den samlede vandring på trykstifter + kugle dikteres af diameteren på udrykkerakslen ... så i dit scenarie skal den lange trykstift være tilpas meget for lang og den korte tilsvarende for kort.
Men hvordan kan det ligefrem kæntre, når det er i spænd mellem tre punkter på en rund fjeder? Hele den konstruktion bør være selvcentrerede, da det (næsten) ikke er muligt at kæntre mellem tre punkter.

Bortset fra det er det da en fed maskine! Forbremsen kan vist liiige række, hva'?!

Et los bagi først ved 8000rpm peger i retning af en ret hård portning.
Et tydeligt dyk i effekten helt fra 6-8.000rpm tyder på "ubalance" i portning kontra forbrændingskammer og udstødning. Evt. kan det udlignes lidt med tændingsjustering, men det er risky business.

Hvis returbølgen i potten kommer helt skævt ift. når stemplet lukker udstødningsporten OG portningen tillige går i negativt kortslutningsselvsving ved samme rpm, så dykker effekten mærkbart.

Jeg har en nyudviklet udstødning under forarbejdning i Holland. Den ser jeg ret meget frem til at testkøre ... forventningerne til 60ccm er 6HK mellem 6-7.000rpm og 12-14HK mellem 12-13.000rpm men den kræver knivskarp portning.

Jeg er nu kommet lidt videre med projektet men har store problemer med at udlufte de 2 firestemplede kalibre, jeg har brugt en del timer på dette og måtte til sidst kaste håndklædet i ringen.
Problemet er at jeg ikke kan få alt luften ud, jeg har prøvet de 2 kalibre enkeltvis og fået det til at virke men kan ikke få al luften med begge monteret samtidig.
Jeg har prøvet at bruge denne suger fra Biltema men der kommer en masse falsk luft med fra udluftningsniplen så den suger mere luft en bremsevæske fra systemet. Biltema 19-1531

Alle råd er velkommen

mriisj skrev: ↑ons 9. sep 2020 15:03 Jeg er nu kommet lidt videre med projektet men har store problemer med at udlufte de 2 firestemplede kalibre, jeg har brugt en del timer på dette og måtte til sidst kaste håndklædet i ringen.
Problemet er at jeg ikke kan få alt luften ud, jeg har prøvet de 2 kalibre enkeltvis og fået det til at virke men kan ikke få al luften med begge monteret samtidig.
Jeg har prøvet at bruge denne suger fra Biltema men der kommer en masse falsk luft med fra udluftningsniplen så den suger mere luft en bremsevæske fra systemet. Biltema 19-1531

Alle råd er velkommen

Hej Michael.
Det burde ikke være et problem, jeg skiftede bremsevæske på min Harley i vinters også dobbelte skiver. Jeg plejer bare at lufte godt ud enkeltvis og har lige gjort det på Kreidleren også, uden bøvl. Nogle gange har jeg løsnet banjo bolten ved kaliberen, til der ikke kommer mere luft.
Du ved jo selvfølgelig godt at man pumper 3-4 gange og sidste gang kun halvt ind, åbner luftskruen og trykker det sidste ind og lukker luftskruen igen
Til gengæld skiftede jeg bremse klodser på bilen her i ferien og ville skifte bremsevæske samtidig og med en biltema udlufter dims, det var sku noget skrammel, den sugede falsk luft ad H til, så det blev gjort på gammeldags mane'r.

Måske kan du hjælpe mig i mit Kreidler projekt, jeg har købt det store ledningsnet og kan ikke hitte ud af hvilken ende der skal i lygten og hvilken der skal bagud? Har du lavet nogle opdaterede ledningsnet i Kokusan klassen og med orig. speedo og rpm?
Det er nr to fra oven som er hovedkablet.
Vh Jan.

Her er også sket lidt, motoren har været ud og skilt ad for at få den korrekte koblings trykstang i, den var også utæt ved juster skruen under gearskiftet, her var pakningen af meget dårlig kvalitet og den var knækket, den blev skiftet men en ny af bedre kvalitet fra Kreidlerdienst.de.

Koblings trykpladen jeg havde isat var fra en 3 gears model, den blev skiftet til en 5 gears model så nu virker den som den skal, motoren er nu samlet igen og isat men ikke prøvekørt endnu, jeg mangler at få forbremsesystemet færdigt (dobbelt skivebremser med 4 stemplede kalibre)

12V skrev: ↑man 16. sep 2019 12:38 Det ser vildt flot ud, du må gerne sige til når du mener de er finpudset og du er færdig med alt. Så kan jeg lægge dem i "litteratur" kategorien også, hvis det er ok med dig?

Carsten du kan godt lægge dem op nu, de er gennemgået for fejl, 87.84.43 har fået en finpusning, de første 4 RMC ligger i den anden tråd RMC-S 1979