KnallertForum.dk

kreidlerhansen skrev:Desuden er Zetas 47mm Kreidler-topstykke blot en 40mm udgave, som lige er drejet ud for at ligne noget, som passer til 47mm boring.
Det samlede squish-areal ender i ballade-størrelsen, så selv om det rent logisk er et udmærket forslag, så duer det desværre ikke. Til 75cc havner man ydermere på 15:1 i kompressionsforhold, og uden et passende squishband kan det oversættes til "BUM"!

Der er bedre mulighed for at tilpasse et af de firkantede RMC-topstykker, men det bliver nok heller ikke kønt.

Så hellere tilpasse Metrakits 47mm kit til Puch...! Det har samme pindboltafstand, et nydeligt design og skyllekanalerne er ikke gigantiske. Ulempen er, at der skal drejes af cylinderens top og bund.

Der er ikke umiddelbart gods nok til at lave et org. FS1-topstykke om til at bruge en løs kalot... her skal tænkes kreativt med en gang alu-svejsning og deraf relativt høje omkostninger! På den anden side kan sådan et topstykke jo udstyres med forskellige kalotter til forskellige cylindre, hvilket er en stor fordel, hvis cylinderen skal bores op!
Det undersænkede forbrændingskammer duer trods alt kun til én boring! Går man 0,25mm op, skal der laves et nyt kammer...

Ellers må cylinderhøjden tilpasses, så deck height er tæt på nul. Når man så borer cylinderen op, kan stemplet tilpasses.

Det er en problematik, som er værd at have med! I hvert fald hvis man ikke kører med alu-cylinder...

Med squish-toppen er man altså 'låst' til en bestemt boring.

Er det korte træk så: brug et tilpasset YG topstykke som tidligere anvendt af Jan eller?

Hvis du spørger Morten Web (og andre), så ja...

Spørger du derimod mig, så havde jeg tilpasset en Stage6 Racing til Yamaha BW's, smidt en kalot i et Kreidler-topstykke og havde smidt en hjemmebrygget potte på, hvis den bare skulle have max knald på... eller noget helt tredje totalt og vanvittigt uoriginalt!
...men ellers havde jeg nok snuppet en 43mm F5B eller tilsvarende mild cylinder til 42mm slaglængde for at begrænse ændringerne af blokken og i stedet bare vinde et lidt bredere trækområde uden den store ballade.

Knud.
Hvis pindbolte forbliver std. skal du bruge et 2RU eller 3E8
Topstykke, det har større køleflade og ser også bedre ud!

kreidlerhansen skrev:Hvis du spørger Morten Web (og andre), så ja...

Spørger du derimod mig, så havde jeg tilpasset en Stage6 Racing til Yamaha BW's, smidt en kalot i et Kreidler-topstykke og havde smidt en hjemmebrygget potte på, hvis den bare skulle have max knald på... eller noget helt tredje totalt og vanvittigt uoriginalt!
...men ellers havde jeg nok snuppet en 43mm F5B eller tilsvarende mild cylinder til 42mm slaglængde for at begrænse ændringerne af blokken og i stedet bare vinde et lidt bredere trækområde uden den store ballade.

jamen hvad nytter det med mange HK i cylinderen når koblingen i FS1´eren er noget slattent snot, selv med 3 plader?

Så er man 'ham tossen, der tunede en FS1 så voldsomt, den trak koblingen i stykker'!!!

kreidlerhansen skrev:Så er man 'ham tossen, der tunede en FS1 så voldsomt, den trak koblingen i stykker'!!!

Ja men vidste du at et olie skjold fra en YB100 med lidt alu svejs kan sidde på en FS1 blok?
'så kan der komme 4-5 plader i koblingen -jeg har et sådant koblings sæt liggende til den dag, det måske sker og med det sædvanlige gejl kan der måske komme 1-2 plader mere i den samme skål

Knud skrev:

kreidlerhansen skrev:Så er man 'ham tossen, der tunede en FS1 så voldsomt, den trak koblingen i stykker'!!!

Ja men vidste du at et olie skjold fra en YB100 med lidt alu svejs kan sidde på en FS1 blok?
'så kan der komme 4-5 plader i koblingen -jeg har et sådant koblings sæt liggende til den dag, det måske sker og med det sædvanlige gejl kan der måske komme 1-2 plader mere i den samme skål

Lidt drillende spørger jeg så... Hvorfor ikke bare montere hele yb100 motoren så

Morten - Webmaster skrev:

Knud skrev:

kreidlerhansen skrev:Så er man 'ham tossen, der tunede en FS1 så voldsomt, den trak koblingen i stykker'!!!

Ja men vidste du at et olie skjold fra en YB100 med lidt alu svejs kan sidde på en FS1 blok?
'så kan der komme 4-5 plader i koblingen -jeg har et sådant koblings sæt liggende til den dag, det måske sker og med det sædvanlige gejl kan der måske komme 1-2 plader mere i den samme skål

Lidt drillende spørger jeg så... Hvorfor ikke bare montere hele yb100 motoren så

Ha ha det gør jeg også en skønne dag...

Lidt opdatering.

Da jeg var uheldig/dum under eksperimentering med div udst, smadrede jeg godt og grundigt mit stempel, så en udboring og nyt stempel var uundgåeligt og det endda 14 dage før tour de tartelet
Ind til den lokale Yamaha dealer og bestille en udboring og et nyt Meteor stempel til PW80 og 2 dage senere kunne jeg montere det hele, kanon forhandler!

Skidtet blev monteret, ups topstykket passede ikke længere da cylinderen blev boret fra 47.25mm til 47.75 da det var det eneste stempel som kunne skaffes på 2 dage. Nå ind i bryggerset og smide topstykket i drejebænken, (det er nu rart med en drejebænk i huset) og tilpasse til 47.75mm.

Tilkøring på den hårde/friske måde:

Da jeg altid har tilkørt mine cylindre i morfar mode over 300-500km var det godt at jeg havde læst en
artikel om breakin/tilkøring, af MotoMan (http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) som jeg havde besluttet mig for at prøve næste gang jeg skulle køre noget til!
Af med alt det fuldsyntetiske 2takt olie og på med noget mineralsk istedet (jeg kører med Autolube)
SÅ...hård opvarmning af cylinder i 10-15min, sådan ligesom man varmer en speedway op, og så ud og køre hårdt op i gearene, UDEN at pine den men 5 gange mere agressivt end jeg plejer og slippe gassen så farten falder, op-ned op-ned. Jeg må indrømme at jeg bare tænkte, nu må det briste eller bære, og det holdt!
Efter små 70km tilkørsel kunne jeg ikke styre mig, så fik den kniven, gemene tæsk, prygl osv. og det har den fået lige siden. Den har nu 2 1/2 uge efter kørt 750km...og den har aldrig kørt bedre, massivt træk/optræk og en fornuftig hastighed ud af lige vej på 90-95kmt!

Det var cylinder og stempel, jeg fik så lidt problemer med mit topstykke efter det blev udvidet 5/10mm i forbrændings kammeret, efer 100km fik den en dårlig vane med at skyde toppakninger. GRRR
Så jeg skiftede toppakninger 3-4 gange til jeg var ved at løbe tør for pakninger og lige lidt hjalp det. Så prøvede jeg at hæve cylinderen med en bundpaking ca 2 mm da jeg kunne se at mit stempel godt kunne køre længere ned så der var fuld åbning på alle kanaler i cylinderen men så var der pludselig over 2mm squis og det var ikke godt, hvad gør man så?
Tjae man går ind til drejebænken og smider topstykket i og laver en forsænkning så topstykket går ned i cylinderen og så passer squis målet igen, 0.8mm!

Siden da har den bare kørt bedre og bedre og jeg har aldrig haft noget som kørte tilsvarende, den kører bare fantastisk og hvis jeg skal prale lidt, så har jeg haft den oppe på 109kmt ved ca 9400rpm efter GPS, på motorvej. Det er da meget godt gået for 70cc!!

Min opsætning er:

72.3cc
47.75mm cylinder
2RU topstykke
42mm krumtap
16mm Mikuni
15x36 gearing
Ignitech justerbar tænding
Fører ca 95kg glup

"Synes godt om"

Jeg glæder mig til at blive indviet

Morten - Webmaster skrev:"Synes godt om"

Jeg glæder mig til at blive indviet

Morten - Webmaster skrev:Uhhh, det lyder altså vildt spændende Jan !! Jeg er meget spændt på at høre mere !!

Vil du låne det lille stativ og camera jeg har flækket sammen til at skrue på styrholderne så vi kan få et smugkig på en test tur ??

Hej Morten, det kunne faktisk være meget sjovt at prøve, hvis du stadig har det!

Nabo Jan skrev:Knud.
Hvis pindbolte forbliver std. skal du bruge et 2RU eller 3E8
Topstykke, det har større køleflade og ser også bedre ud!

Hvis det er kan du så lave mig et forsænket topstykke?
En YG krumtap: passer den i samme lejer som en FS1 krumtap, den bruger stjerne primhjul ikke?
Generelt:
kunne man så lave en opsætning, hvor der ikke kræves blok ændring og anvende en RD50 eller en standard portet FS1 boret op til 45 mm men med en YG krumtap og nogle passende bundspacere til at få det til at spille med den længere slaglængde? (derfra kunne man så senere lave en lidt hidsigere portning eller i det mindste høvle godt og grundigt i kanalerne for at øge portarealet uden at ændre portenes højde opad (det sker jo med bundspaceren).

Med 1mm undersænket topstykke og en squish-afstand på 0,8mm er max for skylleportene 132,5 grader (33,5mm fra øvre pakflade).
Blowdown bør være 25-28 grader, så udstødningsporten skal i så fald have 182,5-188,5 graders varighed (25,0-23,9mm fra øvre pakflade)

De 132,5 grader som max er valgt, således udstødningskanalen kan ligge relativt lavt, uden blowdown-værdien bliver for lav; For lav BD-værdi ift. omdrejningstallet medfører varmeproblemer.


Idet RD-cylinderen i forvejen skal bruge en spacer pga. blokkens lille pakflade, vil jeg påstå, den er et rigtig godt valg af tre årsager:

Ingen bearbejdning af blokken er nødvendig.
Bedre indsugningsforløb.
Større køleareal.


Hvis udseendet er i højsædet, kommer man ikke udenom enten YG-cylinderen eller man kan overveje at nøjes med en 43mm med passende portmål. Sidstnævnte har jo den fordel, at der er rigeligt med cylindre at vælge mellem!

Selv med blot 43mm boring vil motoren trække lækkert, fordi den øgede slaglængde ændrer motorens temperament i højere grad, end slagvolumen ændres.

kreidlerhansen skrev:Med 1mm undersænket topstykke og en squish-afstand på 0,8mm er max for skylleportene 132,5 grader (33,5mm fra øvre pakflade).
Blowdown bør være 25-28 grader, så udstødningsporten skal i så fald have 182,5-188,5 graders varighed (25,0-23,9mm fra øvre pakflade)

De 132,5 grader som max er valgt, således udstødningskanalen kan ligge relativt lavt, uden blowdown-værdien bliver for lav; For lav BD-værdi ift. omdrejningstallet medfører varmeproblemer.


Idet RD-cylinderen i forvejen skal bruge en spacer pga. blokkens lille pakflade, vil jeg påstå, den er et rigtig godt valg af tre årsager:

Ingen bearbejdning af blokken er nødvendig.
Bedre indsugningsforløb.
Større køleareal.


Hvis udseendet er i højsædet, kommer man ikke udenom enten YG-cylinderen eller man kan overveje at nøjes med en 43mm med passende portmål. Sidstnævnte har jo den fordel, at der er rigeligt med cylindre at vælge mellem!

Selv med blot 43mm boring vil motoren trække lækkert, fordi den øgede slaglængde ændrer motorens temperament i højere grad, end slagvolumen ændres.

Hvis man vil se hvordan en "standard FS cylinder" er ang. deckheight:
viewtopic.php?f=34&t=3549&hilit=RD+cylinder&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;

En RD cylinder er mere hidsig i sin port timing se:
viewtopic.php?f=34&t=4467&p=45134&hilit=L+ring#p45134" onclick="window.open(this.href);return false;
citat: "Udstøds port er 23mm fra top og skylle port er 32mm fra top"
og min modifikation er så endnu mere hidsig..

Det er sådan en svend jeg har (og så dens 6 portede fætter, som så er på 46.5mm og bruger dette stempel:
http://www.protunahandels.de/product.as ... n=42013953" onclick="window.open(this.href);return false;, sorry! - og det skal så laves lidt ved)
så hvad siger Hansen til den?

Deck height 1,8mm - 1mm undersænket forrændingskammer, 0,8mm squish:

23mm udst.: 193,3 grader
32mm skylleporte: 142,1 grader
Blowdown: 25,6 grader

Kan køre, men man skal have en ret specifik potte for at holde omdrejningerne nede. Ubrugelig til en standardpotte!

25mm udst.: 182,5 grader
33mm skylleporte: 135,7 grader
Blowdown: 23,4 grader

Kan gå an til en standardpotte, men reelt bør udstødningsporten hæves til 24mm for at nå 187,9 grader varighed og en BD-værdi på 26,1 grader... ekspansionspotte er at foretrække under disse omstændigheder.


Deck Height 0,0mm, 0,8mm squish:

23mm udst.: 187,9 grader
32mm skylleporte: 135,7 grader
Blowdown: 26,1 grader

Lige i skabet...

25mm udst.: 177 grader
33mm skylleporte: 129 grader
Blowdown: 24 grader

Udstødningskanalen bør hæves til 23-24mm for at nå en varighed på 187,9-182,5 grader og BD-værdi på 29,5-26,8 grader.
Uden disse ændringer vil den gå fortrinligt med en standardpotte, men den lave BD-værdi på 24 grader kan skabe varmeproblemer eller i bedste fald begrænse motorens evne til at overdreje.

Sidstnævnte er stort set magen til Jans porttider, før cylinderen blev hævet 2-2,5mm. Så vidt jeg husker, dykkede cylindertemperaturen et sted mellem 10-30 grader, da den blev hævet... det er selvfølgelig også et spørgsmål om squishband og udstødningen.


Noget tyder altså ret kraftigt på, at skrappe porttider sammen med et squishband og en mild udstødning giver mere af alt det gode. Det understreger også, hvor astmatisk en 50cc motor er, og at fornuftsgrænsen for køreglæde til et 70-90kg gadestel er omkring de 60cc.
70cc eller derover er naturligvis friskere, men bare de snoldede 3-4mm boring ekstra gør jo så tåbeligt stor forskel, når først portene matcher!

For Kreidlerens vedkommende er de 80-85km/t normalt for 50cc, og på en god dag kan man nå 90km/t. Smertegrænsen for anvendelighed ligger omkring 8HK.
De samme porttider med 44mm boring gør 85-90km/t til hverdagskost og 95km/t rundes jævnligt uden vind. Smertegrænsen for anvendelighed ligger omkring 10-11HK, og med membranombygning er 13HK@10.000 opnået.

Knud:
Hvis topstykket er lavet med squisband og det rigtige forbrændings kammer og det kan sidde i min drejebænk, så ja. Men hvis de nævnte ting ikke er iorden har jeg ikke en Kinamand chance.

Jeg tvivler på at en YG1 krumtap passer i FS1 blokken, men hvad er der nu galt med JT1 krumtappen, resultatet er jo det samme, 2 mm længere
slaglængde!!!

Kreidlerhansen har svaret på det med cylinder, jeg ville vælge en F5B med 44mm stempel, spacer under og dreje af top-cylinder så topstykke passer plant= minimalt arbejde!

Og vi vil stadig kunne jorde dig

Nabo Jan skrev:Hej Morten, det kunne faktisk være meget sjovt at prøve, hvis du stadig har det!

Tror det er forsvundet under oprydning.. Har lige ledt efter det.

Morten - Webmaster skrev:

Nabo Jan skrev:Hej Morten, det kunne faktisk være meget sjovt at prøve, hvis du stadig har det!

Tror det er forsvundet under oprydning.. Har lige ledt efter det.

Ærgeligt

Nabo Jan skrev:Knud:
Hvis topstykket er lavet med squisband og det rigtige forbrændings kammer og det kan sidde i min drejebænk, så ja. Men hvis de nævnte ting ikke er iorden har jeg ikke en Kinamand chance.

Jeg tvivler på at en YG1 krumtap passer i FS1 blokken, men hvad er der nu galt med JT1 krumtappen, resultatet er jo det samme, 2 mm længere
slaglængde!!!

Kreidlerhansen har svaret på det med cylinder, jeg ville vælge en F5B med 44mm stempel, spacer under og dreje af top-cylinder så topstykke passer plant= minimalt arbejde!

Og vi vil stadig kunne jorde dig

ja ja!
Det topstykke jeg taler om jeg vil bruge til YG1 cylinderen, er det FS1 topstykke med de store finner magen til det I bruger.

spørgsmål: til JT1 krumtappen: det lille primhjul med stjerne fortanding: er det fra den gl. FS1 det samme aka: et primhjuls-sæt fra gl. FS1 kan bruges?