KnallertForum.dk

Hej alle.

Jeg går og tænker og tænker og det kan svare sig at købe en org boss dæmper til mit tuningsprojekt, altså om det vil give træk og topfart !

Lige nu kører jeg med:
45 mm opboret FS1 cyl
45 mm stempel med grafit
12,8 topstykke
16 mm org mikuni med 190 dyse
18 mm indsugning
Org membran
5,3 skråtskåret udst
14-43 gearing
Nyrenoveret tændings der står 100 % korrekt.

Den kører lige nu ca 75 km/t, men tror jeg evt skal prøve at geare den om da jeg ikke syns den trækker 4 gear særlig godt. Evt 11-36 gearing ?

Spørgsmålet er om en org bossdæmper vil gøre det sidste ved den, altså hente lidt træk og fart ??

Mvh Mads

Hmm syntes det lyder ret dårligt at du ikke engang kan trække en 14 tands gearing med den opsætning,kan trække en gammel slidt 43 fs1 kopi med en 15 tands gearing,så burde du vel også kunne ,Tja hvis du kan finde sådan en udstødning

Der er noget helt galt når ikke den kan trække et 14tands.
En af grundene er sikkert dit 12.8 topstykke hvis ikke det er drejet ned.. for hvis det er som 99% af Protunas udgaver så er det ikke meget værd.
Squishkanten ligger næsten 2mm oppe i topstykket, og dit stempel ender måske ca 1mm under cylinderens top + 1mm toppakning = 3mm fra stempeltop til topstykke.. for det første taber den en masse i kompressionsforhold og for det næste bliver forbrændingen noget lort.

11/36 vil du kun tabe endnu mere på, der skal flere kræfter til at vride kæden rundt om et 11tands ift til et større, og sliddet på kæden er også større.
5.3hk udstødning er absolut heller ikke nogen højtydende sag.. den er ikke meget bedre end en lovlig uden begrænsning i.

Hvad har du stillet tændingstidspunkt til ?

Hej Kai, jeg havde overvejet at få drejet mit topstykke ned, det er korrekt der er ca 2 mm der kan tages af i hvert fald.
Jeg syns nemlig også det lyder underligt den ikke kan trække mere.
Det må være pga det store forbræningsrum.
Mit forrør bliver blåt, og det kan måske være pga forbrændingen ?!
Jeg har stillet tænding til 1,8 mm før top, og til at åbne 0,35.

jeg kan trække samme opsætning med 40 mm.

tjek evt: viewtopic.php?f=34&t=8319

Tror jeg prøver med en planing af topstykke først !

Go plan

Inden du går amok, så se lige efter hvor langt stemplet når op i cylinderen (af med topstykket og spænd cylinderen ned med et par afstandsstykker og møtrikker)

Nu ved jeg ikke hvilken cylinder du har, men fx på den 12.8hk jeg har liggende, der mangler der 1.3mm i stemplet når helt til top, selv med en 0.4mm toppakning er der: 1.3 + 0.4 + 1.8(i topstykket) i at stemplet når squish båndet.
Ideelt skulle der være 0.6-0.8mm, så topstykket røg i drejebænken og drejet så langt ned at der nu er en lille krave der går ned i cylinderen, og buen i topstykket matcher stempelkronen.
Jeg kunne også ha drejet et lille stykke af toppen af cylinderen, det havde givet samme resultat, men den er sværere at spænde op.

Forskellen er ret tydelig på vejen, og den måde den trækker på.

Tak for dine gode indlæg kai.
Men hvis stemplet ikke når top af cyl, skulle man så ikke kunne dreje det hele af toppen for så vidt ?

Jo det kunne du også godt.
Men der er flere ting i det, hvis du drejer af toppen af cylinderen giver det samme resultat som at file udstødningsporten det samme stykke opad = den skal ha en smule fler omdrejninger inden den rykker. Det samme gør sig self gældende hvis du bliver nødt til at få topstykket til stikke 0.5mm ned i cylinderen.
Jeg har bare ikke grej til at spænde en cylinder op i drejebænken, det er lettere med et topstykke.

Ja ok tak !
Men man kan vel godt bare dreje hele kanten at topstykket indtil squishkanten som du kalder den ? Så længe stemplet er lidt fra top af cyl, skal man vel ikke være bange for at stempel kommer mod topstykke eller tændrør ?

Jep, det kan du sagtens. Og kan du ramme det så der ca er 0.7mm imellem så er du kommet langt.
(du kan tjekke det ved at stikke et stykke 1mm loddetin ned gemmen tændrørshullet, og lige dreje krumtappen et par omgange)

Nu bruger jeg kun NGK rør, og kender ikke så meget til Bosch og Champion osv, men fx NGK fåes med kort side elektrode, så det ikke stikker så dybt ned i forbrændingskammeret. (hvis det skulle blive et problem, men det tror jeg nu ikke)

Mange tak for hjælpen Kai, og andre !

Kai skrev:Jo det kunne du også godt.
Men der er flere ting i det, hvis du drejer af toppen af cylinderen giver det samme resultat som at file udstødningsporten det samme stykke opad(...)

Forholdet mellem stempel og kanaler rykker sig da ikke en bjælde, fordi du drejer af cylindertoppen. Hvis du laver det nummer og måler varigheden i grader før/efter, vil der ikke være nogen forskel.
Af samme årsag er 'deck height' nødvendig, når man omregner fra mm til grader!

Hvis du drejer af bunden, har det indflydelse, men det er selvfølgelig i den modsatte retning.

kreidlerhansen skrev:

Kai skrev:Jo det kunne du også godt.
Men der er flere ting i det, hvis du drejer af toppen af cylinderen giver det samme resultat som at file udstødningsporten det samme stykke opad(...)

Forholdet mellem stempel og kanaler rykker sig da ikke en bjælde, fordi du drejer af cylindertoppen. Hvis du laver det nummer og måler varigheden i grader før/efter, vil der ikke være nogen forskel.
Af samme årsag er 'deck height' nødvendig, når man omregner fra mm til grader!

Hvis du drejer af bunden, har det indflydelse, men det er selvfølgelig i den modsatte retning.

RAHHsqu.. ja naturligvis, sorry

Ved ikke lige hvad jeg tænkte på der.