Planing af topstykke,

[patrick j.]

Nu går jeg og roder lidt med nogle ideer til tuning af en af mine motorer og dermed skal topstykket jo planes jeg vil så ikk rigtig fortælle om mine ideer da de går lidt udover det sædvanlige, så vil jeg lige finde ud af om det kan lade sig gøre først:) men der skal nok komme beskrivelser af det når jeg har fået forsøgt mig lidt med det:) men hvor meget planer i topstykket når i har gjort det? og hvad har i oplevet af problemer når i har gjort det?

[patrick j.]

Også har jeg også brug for at vide hvor mange grader Cylinder og topstykke bliver (i kan få en lille ledetråd) det er jo ikke alle slags gummi der holder til høje temperaturer så skal jo gerne ha fat i noget der kan klare den høje temperatur, men hvor høj er temperaturen? håber der er nogen der ved det

[Kai]

Både gamle Org topstykker og nye billige lovlige "noname" topstykker er tit fulde af porer/huller når man drejer dem et stykke ned, der er heller ikke meget gods i dem i forvejen.
Skal du lave et topstykke for at nå fx 11:1 i kompressionsforhold skal der tages en del af, og så er forbrændingsrummet stadig ikke optimal uden der skal svejses alu på for at lave en fornuftig squishkant osv. Der findes en del udregnings formler osv til "hvordan" det skal være, og hver løsning/udformning har sin indvirkning på motorens trækområde. Det afhænger helt af hvad man ønsker og vil med den bagefter.

Alternativt drejer du hele midten ud af et gammelt topstykke, og laver et nyt rund forbrændingskammer i alu, så det ligger løst i topstykket, og du så bruger resten af det gamle topstykke til at bolte den ned med.

[patrick j.]

Haha, du er dælme godt på vej til at regne ud hvad det er jeg har gang i Men hvad med stempel? er det noget specielt behandlet alu? eller bare en bestemt legering? og eventuelt nogen der ved hvilken legering?

[Kai]

Stempler er en hel videnskab for sig som jeg ikke er ret meget inde i.
Der findes forskellige legeringer, som opfylder bestemte krav til hvor tætte tolerancer man kan bruge, eller det er til støbte stempler eller smedede stempler osv.
Det er aluminium med større eller mindre mængder silicium tilsat, der kan også være tilsat små mængder kobber, zink, magnesium, crom eller nikkel.

[patrick j.]

Jeg må indrømme jeg ikke har så meget forstand på det med hvad der skal til til at få et bestemt trækområde. så derfor er det på FORSØGS basis det jeg har gang i, men jeg kan da lige fortælle lidt om det. så i kan guide mig Jeg vil dreje forbrændingskammeret ud. så vil jeg få svejst det helt til ( jeg vil dreje det hele ud for ikke at få en overgang fra nyt til gammel alu. (men der er din ide god med at dreje et seperat kammer og ligge den ind:) det kan nok godt ende med det. så vil jeg dreje forbrændingskammeret for maksimal kompression. Og sikre total tæthed med en lille gang til en O-ring.. det ved jeg nemlig det bliver gjort med nogle EVO topstykker til V2 motorcykler hvad siger i til det? er det jeg har gang i total åndsvagt?

[roberthandvask]

hvad er diameteren på cylinderen?

du kan jo købe et pakningssæt til en scooter
http://www.speedline.dk/da/scooter/pakn ... 72166et09/" onclick="window.open(this.href);return false;

de bruger kun den lille tynde runde pakning.

[patrick j.]

det havde jeg også tænkt på. men jeg ved jo ikke hvad målene er på selve o-ringen så var det nemmere og bestille en o-ring på et bestemt mål, også dreje gangen til den

[Kai]

Definer lige "maksimal kompression" ?

Husk på det er en fartvindskølet Yamaha, og uden at kunne styre tændingstidspunktet (det ligger altid fast på det du nu stiller den til)
så er der grænser for hvor højt du kan gå uden at rende i varmeproblemer = hullede stempler osv. Og uden at skulle hælde diverse oktanboostere
i benzinen for at den ikke tændingsbanker. En 2takter reagerer heller ikke så voldsomt på øget kompression, med mindre der er lavet andre ting ved den også. Og jo højere du går, jo mindre område trækker den.

Jeg har kørt optil 19:1 på metanol/acetone/nitrometan mix og tændingstidspunkt på 2.2mm.. hælder man ved en fejl alm blyfri 95 i tanken så når den altså ikke ret langt inden stemplet er smeltet

Jeg kan godt følge din idé med at svejse det hele til, men husk på at kølingen/køleribberne stadig er det samme (og i forvejen ikke særlig god)
Mit råd vil være at holde dig omkring 10:1 så har du en god chance for at det kører, og du vil også kunne mærke forskel i optrækket.

O-ring..godt spg, topstykket kan være alt mellem 120 og 190gr, så du skal finde en der kan holde til det.

[roberthandvask]

kan man ikke bare bruge et 12.8 hk topstykke. Det har da store køleribber

[Kai]

kan man ikke bare bruge et 12.8 hk topstykke. Det har da store køleribber

Det kan man sagtens, det skal i forvejen modificeres/planes en del før det kan bruges til noget fornuftigt.

[patrick j.]

Jeg vil gerne ende med en kompression på 15:1 minimum, men jeg må indrømme jeg ingen anelse har om hvor meget squish band jeg skal lave?

[Kai]

15:1... det er voldsomt meeeen.. Egon har jo nok en plan med det

Mange små/større totaktere kører med ~50% squish, det vil sige at arealet af squishbåndet i topstykket er halvdelen af boringens samlede areal.
Hvor tæt du så kan køre i squish afstand.. det afhænger af meget.. plejlstangen strækker sig en smule, stempelpinden/stemplet kan strække sig, men 0.6mm så burde du være på sikre side.
Husk at parallelle flader mellem stempelkrone og squishbånd ikke altid er nogen oplagt succes, der må gerne være en _lille_ smule større afstand tættest ind mod cylinder centrum.

[patrick j.]

Tror du 0,6mm er nok? også tænkte jeg på om det har noget at sige at der ikke er ret langt fra stempeltop til elektrode? for jeg regner med at lave det sådan at det er på grænsen til at sige "skralderbang". for så vil jeg lave kammeret så lavt som muligt også bare "justere" kompressionen med bredden af kammeret, kan det lade sig gøre?

[patrick j.]

Var lige ude i værkstedet (trods kulden ) og tjekke op på hvad jeg gør, hvad angår cylinder.. men jeg har kun "billige tantehansen" cylindere til at ligge. spørgsmålet er så, kan det betale sig at bruge tid på at bore den ud og hone. for jeg er bange for at selve cylinderen er af så dårlig kvalitet at den simpelthen ikke vil kunne holde til at blive presset til det maksimale. og hvad i så kan anbefale, måske z1 fra benny? jeg regner med at jeg vil bore den cylinder der så skal på den op til 45-46 mm med ved ikke om der så er gods nok tilbage i cylindervæggene?

[roberthandvask]

Var lige ude i værkstedet (trods kulden ) og tjekke op på hvad jeg gør, hvad angår cylinder.. men jeg har kun "billige tantehansen" cylindere til at ligge. spørgsmålet er så, kan det betale sig at bruge tid på at bore den ud og hone. for jeg er bange for at selve cylinderen er af så dårlig kvalitet at den simpelthen ikke vil kunne holde til at blive presset til det maksimale. og hvad i så kan anbefale, måske z1 fra benny? jeg regner med at jeg vil bore den cylinder der så skal på den op til 45-46 mm med ved ikke om der så er gods nok tilbage i cylindervæggene?

den 43mm z1 fra benny har jeg rigtig gode erfaringer med, den er godt træk i den

[patrick j.]

Sys bare det er lidt trist at købe den, bare for at bore den de sidste 3mm ud hvis nu det var godt bare at gøre det ved en billig cylinder. men det er nok nødvendig at starte på en god cylinder da kvaliteten i selve jernet nok også er bedre ?

[trs]

Bare husk udstødningen er "turboladeren" på en 2 totakter.

Hvis det er kortvarigt effekt du ønsker er NOS måske noget

http://www.boostinductionsystems.com/bi ... me_042.htm" onclick="window.open(this.href);return false;